Kom Ombo, Edfu und Philae: Die Tempel des Niltals

Es gibt in Ägypten Bauwerke, die die Zeit hätte auslöschen müssen und die dennoch immer noch stehen, mit unversehrten Säulen, Decken an ihrem Platz und Hieroglyphen, die auf Handhöhe lesbar sind. Drei davon folgen im südlichen Abschnitt des Nils aufeinander, zwischen Luxor und Assuan: Edfu, Kom Ombo und Philae. Jedes verdankt sein Überleben einem anderen Umstand. Das erste lag jahrhundertelang unter dem Sand begraben, das zweite verlor einen Teil seiner Mauern an den Fluss, das dritte stand siebzig Jahre lang mit den Füßen im Wasser, bevor es Block für Block abgetragen und weiter oben wieder aufgebaut wurde.

Halten wir fest: Ein ägyptischer Tempel ist keine Kirche. Er ist kein Versammlungsort, sondern die irdische Wohnstätte einer Gottheit, ein heiliges Haus, in dem die Statue des Gottes untergebracht, gewaschen, gekleidet und täglich genährt wird, in einem Allerheiligsten, das das Volk niemals betritt. Heute haben wir das Privileg, diese Tempel besuchen und auf diese Weise in eine echte Zeitreise eintauchen zu können.

Ägyptische Tempel, Brücken zwischen gestern und heute

Drei Tempel, drei Arten, das alte Ägypten zu lesen

Edfu, Kom Ombo und Philae sind drei Tempel aus der Ptolemäerzeit und stammen damit aus der Zeit drei Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung. Ägypten wird damals von Herrschern griechischer Herkunft regiert, die weiterhin nach ägyptischer Art bauen. Genau das erklärt ihren Erhaltungszustand: Sie sind sehr viel jünger als Karnak oder die Pyramiden und mussten weniger Jahrhunderte überstehen. Man findet dort den klassischen Grundriss des ägyptischen Tempels nahezu unversehrt wieder: Eingangspylon, Säulenhof, Hypostylsaal und dann die Dunkelheit des Sanktuars.

Edfu, der Horus-Tempel, den der Sand geschützt hat

Am linken Nilufer, auf halbem Weg zwischen Luxor und Assuan, gilt der Tempel von Edfu als der besterhaltene ganz Ägyptens. Sein Eingangspylon erreicht noch rund dreißig Meter, seine Decken sind an ihrem Platz, seine Wände bewahren Texte von seltener Genauigkeit über die Riten, die Feste und den Gründungsmythos, der sich hier abspielte. In Stein gemeißelt folgt man dem Kampf des Horus gegen Seth, der jedes Jahr im Hof des Tempels nachgespielt wurde.

Das Heiligtum ist Horus geweiht, dem falkenköpfigen Gott, Sohn von Isis und Osiris, Beschützer des Königtums. Sein Bau erstreckt sich ab 237 v. Chr. über fast zwei Jahrhunderte. Danach wird der Tempel aufgegeben, der Wüstensand bedeckt ihn, und ein ganzes Dorf siedelt sich schließlich auf dem an, was von seiner Terrasse sichtbar bleibt. Paradoxerweise hat ihn genau diese Verschüttung gerettet: geschützt vor Luft, Plünderungen und der Wiederverwendung seiner Steine hat er die Jahrhunderte nahezu unversehrt überdauert.

Erst 1860 macht sich der französische Ägyptologe Auguste Mariette an die Freilegung. Die Grabungen bringen ein Bauwerk in einem Zustand ans Licht, mit dem niemand gerechnet hatte. Noch heute beginnt der Besuch mit diesem Eindruck: Man geht nicht durch eine Ruine, man betritt ein Gebäude.

Kom Ombo, das Heiligtum, das sich zwei Götter teilen

Rund vierzig Kilometer nördlich von Assuan liegt Kom Ombo auf einer Terrasse direkt über dem Nil. Es ist der einzige große ägyptische Tempel, der vollständig verdoppelt ist: zwei Eingänge, zwei Säle, zwei Sanktuare, getrennt durch eine unsichtbare, aber strenge Mittelachse. Jede Hälfte gehört einer Gottheit, und das Ganze ist von vollkommener Symmetrie.

Die Gottheiten, denen der Tempel geweiht ist:

• Die Nordseite gehört Haroeris, Horus dem Älteren, dargestellt als Mann mit Falkenkopf. Ihm wurde die Rolle des Ordners des Himmels zugeschrieben: Ihm ist es zu verdanken, dass Mond und Sonne einander nie begegnen und sich stundenweise ablösen.
• Die Südseite ist die von Sobek, dem Gott des Wassers und der Fruchtbarkeit, dargestellt als Mann mit Krokodilkopf. Die Wahl des Ortes ist kein Zufall: Auf den Sandbänken dieses Flussabschnitts wärmten sich die Krokodile, und das benachbarte Museum bewahrt mumifizierte Exemplare, die in der Nekropole der Stätte gefunden wurden.

Kom Ombo hält eine Überraschung bereit, die man fast nirgendwo sonst findet. Einige Säulen des Tempels haben ihre ursprünglichen Farben bewahrt; das ist bedeutsam, denn die Farben von Kom Ombo erinnern daran, dass die Tempel einst voller Farben waren und nicht nur aus Beigetönen bestanden. Dieses Detail verändert den Blick auf alle anderen Tempel.

Der Tempel trägt zudem die Narben des Flusses: Ein Teil des Bauwerks, darunter der Pylon, ist im Lauf der Überschwemmungen in den Nil gestürzt.

Philae, der Isis-Tempel, der aus dem Wasser gerettet wurde

Südlich von Assuan erhebt sich der Tempel von Philae auf einer Insel. Es ist ein Heiligtum der Isis, mythischer Königin und Totengöttin, deren Kult weit über Ägypten hinaus bis in die gesamte römische Welt ausstrahlte. Im Lauf der Jahre ließen die ptolemäischen Herrscher weiter ihre Namen in den Tempel eintragen, darunter Kleopatra. Philae war außerdem einer der letzten Orte Ägyptens, an dem sich die alte Religion hielt, mehrere Jahrhunderte nach dem Ende der Pharaonen.

Ab 1902 verurteilt die Inbetriebnahme des ersten Assuan-Staudamms die Insel dazu, mehrere Monate im Jahr unter Wasser zu verschwinden. Der französische Schriftsteller Pierre Loti, der den Tempel von Philae in dieser Zeit entdeckt, macht daraus ein Buch mit unmissverständlichem Titel, La Mort de Philae, in dem er beschreibt, wie das, was er für „die Perle Ägyptens“ hält, versinkt.

Der Bau des Hochdamms in den 1960er-Jahren bedroht Philae endgültig. Die UNESCO organisiert daraufhin die Rettung des Tempels: Zwischen 1972 und 1980 wird der Komplex in rund 40 000 Blöcke zerlegt und anschließend originalgetreu auf der benachbarten, höher gelegenen Insel Agilkia wieder aufgebaut. Einige Jahre zuvor hatte dieselbe Kampagne die Tempel von Abu Simbel gerettet.

Die Kreuzfahrt, die schönste Art, die Tempel am Nil zu entdecken

Tempel, die gebaut wurden, um vom Fluss aus gesehen zu werden

Diese Heiligtümer wurden nicht aus Bequemlichkeit am Nil errichtet, sondern weil der Fluss Teil des Kults war. Die Ägypter betrachteten den Nil nämlich als göttliches Geschenk. Die Götterstatuen reisten bei den großen Festen in Barken von einem Tempel zum anderen, Anlegestellen gehörten zur Architektur, und die Achse der Bauwerke war auf das Wasser hin gedacht. Über den Nil anzukommen heißt also, den ursprünglich vorgesehenen Zugangsweg zu nehmen, jenen, der dem Bauwerk seinen wahren Maßstab gibt, wenn es sich in langsamer Annäherung vom Deck aus zeigt.

Der Fluss hat im Übrigen nie aufgehört, die Geschichte dieser Tempel zu schreiben, im einen wie im anderen Sinne. Er hat einen Teil von Kom Ombo mitgerissen. Er hätte Philae beinahe verschlungen. Und in Edfu hat er Erdschichten abgelagert, die nach und nach dazu beitrugen, das Heiligtum zu bedecken.

Auch der Komfort der Route zählt. Auf der Straße bedeutet die Verbindung von Luxor, Edfu, Kom Ombo und Assuan mehrere hundert Kilometer, sehr frühe Abfahrten und lange Stunden im Minibus bei großer Hitze. Auf einer Kreuzfahrt wird die Strecke zurückgelegt, während man zu Mittag isst oder schläft, und jeder Tempel liegt wenige Minuten vom Liegeplatz entfernt.

Die Dahabeya, das Boot, das den Tempeln am nächsten anlegt

Die Dahabeya ist ein traditioneller Flusssegler mit zwei Lateinsegeln, genau jener, den die Reisenden des 19. Jahrhunderts nutzten. Die heutigen Einheiten nehmen in der Regel zehn bis zwanzig Passagiere auf, in einigen Kabinen und Suiten mit Blick auf den Fluss, mit einem großen, schattigen Oberdeck, das als Salon, Speiseraum und Aussichtsplatz dient.

Der Unterschied zu den großen Nilkreuzfahrtschiffen, die oft zwischen 100 und 300 Passagiere befördern, liegt nicht nur in der Zahl der Gäste. Den Nil in der Dahabeya zu befahren, hat zudem einen praktischen Vorteil: Eine Dahabeya hat wenig Tiefgang und kann an Ufern, Inselchen und kleinen Dörfern festmachen, die großen Einheiten verschlossen bleiben, während die Flusskreuzfahrtschiffe gezwungen sind, sich am Kai aufzureihen, manchmal drei oder vier nebeneinander, sodass die Passagiere das Nachbarschiff durchqueren müssen, um an Land zu gelangen.

Tage am Fluss, zwischen Fahrt und Besichtigungen

Der Rhythmus einer Dahabeya-Kreuzfahrt ist darauf ausgelegt, Besichtigungen und Fahrzeiten auszubalancieren. Ein typischer Tag verbindet eine Besichtigung am Morgen, wenn die Hitze noch erträglich ist, mit mehreren Stunden Fahrt am Nachmittag und schließlich einem Liegeplatz für die Nacht an einem Ufer, oft weit weg von jeder Straße.

Dieser Wechsel ist es, der es erlaubt, das Gesehene aufzunehmen. Zwei nacheinander besichtigte Tempel können ineinander verschwimmen. Die Zeit auf dem Wasser zwischen den Besichtigungen hilft dagegen, sie besser zu unterscheiden und die Landschaften am Nil zu genießen. Die Fahrt ist keine verlorene Zeit zwischen zwei Stätten: Sie macht aus einer Abfolge von Besuchen eine echte kulturelle Odyssee.

Häufige Fragen

Kann man Edfu, Kom Ombo und Philae an einem einzigen Tag besichtigen?

Ja, aber um den Preis eines sehr dichten Tages. Von Assuan aus bedeutet eine Straßenexkursion zu allen drei Stätten rund 220 km hin und zurück und etwa zehn Stunden, mit zwangsläufig knappen Besichtigungen und den heißesten Stunden im Auto. Auf einer Kreuzfahrt verteilen sich die drei Tempel auf zwei bis drei Tage und werden jeweils früh am Morgen besucht: dasselbe Programm, unter unvergleichlich besseren Bedingungen. Die meisten dieser Routen werden im Übrigen als Nilkreuzfahrt all inclusive angeboten, mit Transfers, Besichtigungen und Mahlzeiten.

Wie viel Zeit sollte man für jeden Tempel einplanen?

Rechnen Sie pro Stätte rund dreißig Minuten zusätzlich, wenn Sie in Ruhe fotografieren oder einer Führung ausführlich folgen möchten.

Welcher Tempel im Niltal ist am besten erhalten?

Edfu, ohne echte Konkurrenz. Die jahrhundertelange Verschüttung unter dem Sand hat ihn vor Plünderung, Steinwiederverwendung und Erosion bewahrt. Seine Decken, seine Wände und ein großer Teil seiner Reliefs sind noch an Ort und Stelle, was ihn zum vollständigsten Zeugnis eines funktionierenden ägyptischen Tempels macht. Es folgt Kom Ombo wegen der Qualität seiner Reliefs und seiner originalen Pigmente, auch wenn der Fluss einen Teil davon mitgerissen hat.

Wann sollte man die Tempel am Nil besuchen?

Die angenehme Saison reicht von Oktober bis April, mit Tagestemperaturen zwischen 25 und 30 °C in Oberägypten und kühlen Nächten. Von Juni bis September übersteigt die Region regelmäßig 40 °C, und der Besuch wird anstrengend, selbst früh am Morgen. Dezember und Januar sind am stärksten besucht; November, Februar und März bieten den besten Kompromiss aus Temperatur und Andrang. Besichtigen Sie in jedem Fall zur Öffnung oder am späten Nachmittag: Das flache Licht bringt das Relief der Gravuren hervor, das die pralle Sonne verschluckt. Die Wahl des Monats hängt auch von der Besucherzahl an den Stätten und vom Wasserstand des Flusses ab.

Sind die Tempel für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich?

Die Zugänglichkeit bleibt eingeschränkt und ist von Stätte zu Stätte sehr unterschiedlich. Kom Ombo ist am besten begehbar: Der Kai liegt nahe, das Gelände ist relativ eben, und der Tempel lässt sich weitgehend ebenerdig erkunden. Edfu erfordert einen Transfer mit Kutsche oder Shuttle, dann die Überquerung eines Vorplatzes und unebener Böden, mit Schwellen. Philae ist am anspruchsvollsten, da man in ein Motorboot ein- und aussteigen muss und anschließend einige Stufen zu bewältigen sind. Im Inneren aller drei Tempel finden sich überall unebene antike Böden und punktuelle Höhenunterschiede. Melden Sie die Situation vorab: Auf einer kleinen Einheit kann die Crew das Einschiffen organisieren und Unterstützung einplanen, was auf einem großen Schiff sehr viel schwieriger ist.

Braucht man einen Guide, um die Tempel am Nil zu besichtigen?

Das ist sehr zu empfehlen. Die Stätten haben so gut wie keine Erläuterungstafeln, und die Reliefs sind ohne Lesehilfe unverständlich: ohne Kommentar bleibt eine Hieroglyphenwand eine Wand. Ein deutschsprachiger Ägyptologe als Guide ermöglicht es, in Edfu dem Horus-Mythos zu folgen, in Kom Ombo die Logik der Verdoppelung zu verstehen und den Kalender oder die in Stein gemeißelten Instrumente zu erkennen. Dahabeya-Kreuzfahrten nehmen in der Regel für die gesamte Route eine Begleitung an Bord, was eine durchgehende Lesart von einem Tempel zum nächsten ergibt statt drei voneinander unabhängiger Besuche.

Edfu, Kom Ombo und Philae erzählen letztlich dasselbe in drei verschiedenen Formen: wie ein Fluss die Bauwerke einer Zivilisation hat entstehen lassen, bedroht und gerettet hat. Der Sand für den einen, die Überschwemmungen für den anderen, eine beispiellose internationale Kampagne für den dritten.

Sie vom Wasser aus zu entdecken, im Rhythmus eines Flussseglers, heißt den Weg zu nehmen, auf dem die Ägypter zu ihnen gelangten. Eine Kreuzfahrt in Ägypten rund um diese drei Heiligtümer folgt letztlich nur diesem Faden. Zwischen zwei Tempeln bleibt Zeit, die Ufer zu betrachten, und vielleicht liegt genau darin der Sinn der Reise.

Quellen

• Egyptian musem, https://egyptianmuseum.org/explore/
• Tyler Braun, Temple of Kom Ombo & Crocodile Museum, Kom Ombo, Egitto.
• Tempel von Edfu, Wikipedia.
•  Sky History, The temple of Philae : Egypt's jewel saved from the flood, https://www.history.co.uk/articles/the-temple-of-philae-ancient-egypt